摘要： 近年来，生物许多阿尔萨斯酒庄都在葡萄园和酒窖中践行生物动力法。动力本文带你了解生物动力法在阿尔萨斯产区的法缘立足史。 ABSTRACT： In Alsace,何风 the number of wineries that use biodynamic practices in the vineyard or cellar is notably high. So how did biodynamics gain such a foothold in the region?

在法国阿尔萨斯（Alsace），葡萄园往往世代相传。尔萨酒农强烈的生物管理意识在人工采收、有机种植等举措中可见一斑。动力不容忽视的法缘是，在葡萄园和酒窖中践行生物动力法（Biodynamic）的何风酒庄数量也相当可观。

阿尔萨斯葡萄园（图片来源：www.winesofalsace.com）

尽管阿尔萨斯的尔萨葡萄园面积（约15,800公顷）不到法国的5%，但该产区获得法国生物动力认证的生物葡萄园面积足占全法的12.8%。目前，动力已有88家阿尔萨斯酒庄获得了墨忒耳认证（Demeter Certification），法缘这是何风为数不多全球公认的生物动力认证之一。截至2021年，尔萨已有21家酒庄获得生物动力葡萄酒（Biodyvin）认证，该认证专注于葡萄酒领域，仅授予采用生物动力法耕种的葡萄园。

那么，生物动力法是如何在阿尔萨斯产区立足的？

阿尔萨斯葡萄园（图片来源：www.vinsalsace.com） 

1924年，当鲁道夫·斯坦纳（Rudolf Steiner）在奥地利提出生物动力法时，阿尔萨斯刚刚脱离长达50年的德国统治，并从根瘤蚜虫病（Phylloxera）的侵袭中恢复过来，重新开始种植葡萄树。又过了半个世纪左右，阿尔萨斯才获得AOC法定产区的地位，并开始将部分葡萄园评定为特级园（Grand Cru）。

换言之，在斯坦纳大力宣扬生物动力法的时代，大多数酿酒师并没有考虑采用这套方法。

阿尔萨斯产区（图片来源：www.winesofalsace.com） 

玛丽·苏斯林（Marie Zusslin）是瓦伦丁·苏斯林酒庄（Domaine Valetin Zusslin）的第13代管理者。她说，她的父亲于1997年开始践行生物动力法，并在3年后将酒庄交给了她和她的哥哥。1996年，她的父亲曾参加一个研讨会，之后便立即计划在所有地块上推行生物动力法。

玛丽认为，和生物动力法相比，有机种植显得过于简单。这与舒伯格酒庄（Domaines Schlumberger）庄主塞维林·舒伯格（Severine Schlumberger）的观点不谋而合，即困难会让事情变得更好。

掌管巴尔布梅彻酒庄（Domain Barmes Buecher）的巴尔家族在17世纪就拥有了这片土地。据现任庄主马克西姆·巴尔（Maxime Barmes）介绍，他的父亲于90年代中期参加了一个大师班后，也转向了生物动力法。

巴尔布梅彻酒庄葡萄园（图片来源：www.barmes-buecher.com） 

不过，苏斯林和巴尔都不记得是谁开设的这些课程，也不记得具体是在哪里上课。

在《重识雷司令》（Riesling Rediscovered: Bold, Bright, and Dry）一书中，作者约翰·温思罗普·海格（John Winthrop Haeger）谈到：“1997年，让-皮埃尔·迪勒（Jean-Pierre Dirler）和让·迪勒（Jean Dirler）参加了由职业培训与农业促进中心（Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole，简称CFPPA）组织的生物动力葡萄栽培课程。次年，凯德酒庄（Domaine Dirler Cade）开始尝试生物动力法，并于2001年获得墨忒耳认证。”

凯德酒庄马匹犁地（图片来源：dirler-cade.com） 

书中提到的职业培训与农业促进中心位于阿尔萨斯的鲁法克镇（Rouffach），这种成人教育中心遍布全法国。目前尚未明晰当时是谁在阿尔萨斯授课，也不清楚这些课程为何如此受欢迎。而值得一提的是，鲁法克镇距离世界生物动力法中心，即斯坦纳设计的歌德堂（Goetheanum）仅有50公里左右，人们会对生物动力法感到好奇也就不难理解了。

20世纪90年代，阿尔萨斯已经有了一些生物动力法的先例。尤金·梅耶酒庄（Domaine Eugene Meyer）于1969年转型，并于1980年获得墨忒耳认证。该酒庄起初之所以转向生物动力法，是因为庄主在葡萄园中使用传统喷雾剂导致视神经麻痹，一位顺势疗法医生建议他采用生物动力法种植葡萄。

尤金·梅耶酒庄葡萄园（图片来源：www.eugene-meyer.fr） 

紧随其后的是皮埃尔·弗里克酒庄（Domaine Pierre Frick）。作为该家族酒庄的第12代管理者，让-皮埃尔·弗里克（Jean-Pierre Frick）于1970年接手酒庄，1980年转向生物动力法种植，并于1981年获得墨忒耳认证。

尽管我们还不清楚酿酒师们参加这些课程的确切原因，但显而易见的是，20世纪90年代，生物动力法已经打动了不少酒庄。米特纳特兄弟酒庄（Domaine Mittnacht Freres）于1999年转型，并于2013年获得墨忒耳认证。安德烈酒庄（Domaine Ostertag）于2004年获得认证。J.B.亚当酒庄（Jean-Baptiste Adam）从90年代末期开始转型。

J.B.亚当酒庄葡萄园（图片来源：www.jb-adam.com） 

还有不计其数的酒庄可能部分或完全采用生物动力法，但不去寻求认证。梅兰妮·普菲斯特酒庄（Domaine Melanie Pfister）就属于这个阵营。庄主梅兰妮·普菲斯特（Melanie Pfister）表示，认证是很昂贵的，虽然她最终可能也会去认证，但目前这并非优先事项。

梅兰妮·普菲斯特酒庄葡萄园（图片来源：melaniepfister.fr） 

很多人认为，葡萄到了该采收的时候就必须采收，即使那个日期在生物动力法日历中并不理想。还有一些人跳过了埋放牛角粪肥的步骤，但非常严格地遵循生物动力法的其他要求。

在很大程度上，践行生物动力法体现了阿尔萨斯酒农对当地风土的热爱与自豪，也折射了气候危机下，他们祈望尽其所能保护这片风土的美好愿望。阿尔萨斯的核心理念在于关怀土地，让葡萄酒传达土地的声音，而生物动力法恰是实现这一愿景的关键之一。（文/Lynn）